Con un nuevo desayuno minimalista y un rato de conversación con la encargada del estacionamiento, una mujer peruana (definitivamente los peruanos me caen bien), salgo ya con todos mis petates rumbo a la selva más selva, la Yunga más Yunga: El Cerro San Javier, y alrededores; más tarde la Quebrada del Río Los Sosa, bajando ya a Catamarca.

La subida al Cerro San Javier me recuerda mucho a “La Cornisa”, el tramo de la Ruta 9 entre Salta Capital y San Salvador de Jujuy: Es un camino angosto, acaso muy angosto, con pavimento en buen estado, muchísimas curvas, y panorámicas espectaculares de la Ciudad y los alrededores. Los cultivos de caña como prolijas pinturas verdes; pero un verde muy vivo y agradable. En la vista cercana, todas las variedades de plantas que te puedas imaginar –Esas mismas que no podés hacer crecer en tu casa ni con tus ruegos más sinceros, en un revoltijo de ramas y hojas enredadas, rabiosas, amontonadas… Mariposas de colores… En fin; lástima que es todo en subida; si no, sería ideal hacerlo en caminata.

En la cima, la Hostería. Como corresponde a toda selva, se empieza a nublar el cielo al mediodía; bajando a Villa Nogués, ya el cielo no se luce. El lugar es muy muy bonito, aunque parece desierto; vean la historia de su origen en más de un sitio de Internet. Casas enormes clavadas en los cerros; está entre 1200 y 1400 msnm, todo rodeado de verde, verde, verde por donde mires.

Así que, en pocos Km., terminas bajando de nuevo hasta los 400 msnm, por la ruta 380, pasando por Lules, hasta Famaillá. Los alrededores llanos de San Miguel no son lindos.

Llegando a Famaillá, hay algunas construcciones curiosas al costado de la ruta, que te toman por sorpresa; por ejemplo, una réplica del Cabildo de Buenos Aires y de la Pirámide de Mayo; un monumento a Mercedes Sosa y otro a un grupo folclórico que mis nulos conocimientos del género no hacen posible identificar.

También un parque – paseo, largo, con decenas de imágenes de santos. Me pareció tan curioso que paré y estuve un rato conversando con un matrimonio que estaba atendiendo el lugar (municipal); a lo largo de todo el viaje, unas pocas conversaciones con gente de cada lugar me permitió tener una visión de una realidad que al porteño le es totalmente ajena; la de los recursos que tiene la gente para poder subsistir; la presencia/ausencia del Estado (ya sea Nacional, Provincial o Municipal) y cómo las cosas se manejan por “amiguismo”, etc., etc., que no vienen al caso para una crónica de un viaje.

El sol pega realmente fuerte lejos de los cerros de la mañana, en donde estaba nublado, pero volviendo por Acheral al desvío para la Quebrada del Río Los Sosa, se vuelve a nublar… Es una lástima, porque lo que veo se desluce mucho sin sol. La Quebrada es extraordinaria; nuevamente, si no hubiera que subirla, la haría caminando. A lo largo de ella, los parajes tienen nombre; hay uno muy curioso que se llama “Fin del Mundo”.

Esta ruta llega hasta El Mollar y Tafí del Valle, sitios en los que ya había estado en 2003, y no rankeaban lo suficiente como para desviarme del recorrido original para revisitar. Además, el tiempo se había puesto feo. El plan originar era llegar hasta Andalgalá, pero ya eran las 5 de la tarde, y el camino es de ripio… Así que rápidamente decidí un cambio de planes que me dio vuelta buena parte del recorrido: Me iría a San Fernando del Valle de Catamarca (De aquí en adelante la voy a nombrar como Catamarca Capital por comodidad), por la Ruta 38, aunque me perdería de conocer la Base del Aconquija y el Complejo Yunka Suma, que tiene muy buena prensa. Al cabo, fue una buena elección, aunque lamento que haya sido tan tarde. La Ruta 38 esta en regular/normal estado hasta el límite con la provincia de Catamarca, pero de ahí en adelante es espectacular: Ancha, en excelente estado, sinuosa pero con curvas amplias en la Cuesta del Totoral. Ya al llegar cerca de La Merced, la noche había llegado; fue lindo ver el pueblo iluminado desde arriba.

Por lo demás; ruta, ruta y ruta hasta llegar a Catamarca. Nuevamente el GPS me salvó para llevarme derechito al Puna Hostel… Por suerte, acá no hay que preocuparse porque esté lleno de gente; como el Yanasu, en Tucumán, había apenas 4 o 5 personas. también sin estacionamiento, pero bueno… Con una rotisería a pocos metros, unas empanadas, y a dormir…
Autor: Ani Mal Plamet

Indice

El Hostel (Yanasu) parece la casa de una abuela sin onda… de hecho, debe serlo: Todo está como si fuese una casa de familia en la que nada se cambió de lugar: Cuadros de pergaminos con firmas de personajes desconocidos; vitrinas con adornos del tiempo é’ ñaupa, y un desayuno minimalista… Pero tiene un TV grande y bonito (no porque le preste atención pero es justo reconocerlo), compu con Internet libre, y es pulcro y tranquilo; muy ajustado a lo que estoy buscando. Además, es barato ($45). Nada mas, una sensación de que te están vigilando en todo lo que hacés.

Salgo a pagar el estacionamiento e intentar pagar la multa que me obsequió mi amigo, el Policía Caminero de Córdoba. Hay un mundo de gente por la calle; la misma que ayer me parecía desolada, resulta no estar lejos del centro: Es imposible estacionar, y hasta caminar. El sol pega fuerte en estos nuevos otoños cuasi veranos.

Tal cual me advirtieron el Hostel, hacer una fila en el Banco Nación es asegurarse de tener la mañana perdida. Desisto rápidamente; de todos modos, me quedan 9 días hábiles, y sucursales del Banco Nación encontraré en varios lugares; de modo que, inesperadamente, la mañana me encuentra paseando por la ciudad, llena de iglesias, y la Casa Histórica.

Entre las muchas cosas impresionantes que tiene el norte/noroeste del país, sin duda las Iglesias están entre las primeras. Son escandalosamente bonitas, desde las mas impresionantes, en Salta Capital o aquí mismo, hasta las sobrecogedoras capillas de adobe de los pueblos más minúsculos. La de San Francisco estaba en reparación y no lució mucho en las fotos, pero sí la Catedral y la de La Merced, que conserva el Bastón de Mando del Gral. Manuel Belgrano, banderas capturadas a los realistas en la Batalla de Tucumán, y la imagen de la patrona del Ejército Argentino. Mirá el Artículo de Wikipedia

Esta fue mi primer visita a Tucumán; no conocía a pocas cuadras de allí, la Casa Histórica. Un sitio importante de nuestra Historia. Tengo que reconocer que el Salón de la Jura de la Independencia es realmente muy emotivo.

Después de esto, vuelta al Hostel por distintas calles; el Palacio de Correos me pareció un edificio interesante. también me pareció original la acera de la calle San Martín que enfrenta a la Plaza de la Independencia: Es una sucesión de edificios que, en el mismo orden en el que están construidos, representan todo un siglo de estilos arquitectónicos en perfecto orden. Realmente curioso.

Pero bueno, 5 horas sin auto es demasiado, Así que allí voy de nuevo, a la tarde. Al Embalse El Cadillal, donde encontré una soledad tremenda: Todo solo para mi; mate y “almuerzo”: Salame de Oncativo con Criollitas.

Mas tarde salgo de ahí camino de El Siambón, con el Monasterio Benedictino (alguien me dijo en el Hostel que preparan unas “artesanías” deliciosas); el edificio es bastante moderno y agradable; la capilla no tiene imágenes como esculturas, sino pinturas en las paredes de piedra cruda; el altar es una piedra enoooorme y además hay plantas. Se está realmente a gusto allí dentro.

Después seguí hasta el empalme con la ruta 340, que pasa por las Tipas, retornando ya hacia San Miguel. Una parte es de ripio en buen estado. No tengo claro el recuerdo de esta parte, y solo unas pocas fotos, ya que llovió un poco. Lo que sí pueden ver en un mapa y lo poco que me acuerdo es que el camino vuelve a la Capital por Yerba Buena, un suburbio de clase alta, con la Av. Aconquija, arbolada y bonita, locales comerciales y un Shopping.

Lo que vi me gustó, y decidí volver por la noche a intentar comer comida de verdad (bueno; al menos, comida cocinada; con un lomito completo me alcanzó). Caminé unos pasos por el Shopping; es lindo; y es abierto; muy agradable, y me volví para el Hostel.
Autor: Ani Mal Plamet

Indice